Bevor ein Stoff zum Kleidungsstück wird, durchläuft er Bottiche, Bäder, wiederholtes Spülen. In diesem Moment zieht die Farbe in die Faser ein — und fast immer ist es genau der Schritt, der in der gesamten Lieferkette am meisten Wasser und Energie verbraucht, mehr als der Anbau der Rohstoffe, oft mehr als das Weben selbst. Wer über textile Nachhaltigkeit spricht, ohne über das Färben zu sprechen, redet nur über die halbe Sache.
Die Farbe kostet mehr, als sie zeigt
Färben ist kein einfacher Vorgang: Der Stoff wird in ein Bad getaucht, erhitzt, die Farbe fixiert, dann gespült — manchmal mehrfach, bis die Farbe Waschungen und Licht standhält, ohne zu verblassen. Jeder Schritt braucht sauberes Wasser am Eingang und liefert am Ausgang Wasser, das behandelt werden muss. Das ist einer der Gründe, warum die Europäische Kommission in ihrer am 30. März 2022 verabschiedeten Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien Färben und Ausrüsten ausdrücklich zu den Stufen der Kette zählt, die sie mit strengeren Designanforderungen ins Visier nimmt — nicht nur, welche Faser verwendet wird, sondern auch, wie sie gefärbt wird.
Natürlich ist nicht automatisch die leichtere Wahl
Es liegt nahe zu denken, die Rückkehr zu pflanzlichen Farbstoffen löse das Problem. Teilweise stimmt das: Viele natürliche Farbstoffe sind biologisch abbaubar und kommen ohne die synthetischen Substanzen der industriellen Chemie aus. Aber sie haben reale Grenzen, die selten zusammen mit den Vorteilen genannt werden. Um Farbe auf der Faser zu fixieren, braucht es oft Beizmittel, und nicht alle sind so harmlos wie die Pflanze, aus der der Farbstoff stammt. Die Farbausbeute ist weniger stabil: Derselbe Farbton, aus einer anderen Pflanzencharge oder einer anderen Saison gewonnen, kann leicht anders ausfallen — ein echtes Problem, wenn derselbe Farbton bei Kleidungsstücken garantiert werden muss, die zu unterschiedlichen Zeiten gefertigt wurden. Und um große Stoffmengen mit pflanzlichen Pigmenten zu färben, braucht es deutlich mehr Rohstoff, mit einem Flächen- und Ressourcenverbrauch, den die konzentrierte synthetische Farbe einfach nicht braucht.
Die wahre Innovation liegt im Prozess, nicht in der Farbe
Die Richtung, in die sich die Branche tatsächlich bewegt, ist nicht natürlich gegen synthetisch, sondern geschlossener gegen offenen Kreislauf. Anlagen, die das Wasser aus Färbebädern zurückgewinnen und wiederverwenden, statt es nach einmaligem Gebrauch abzuleiten. Maschinen, die das Verhältnis von Litern Färbebad zu Kilogramm Stoff senken, sodass dieselbe Farbmenge mit weniger Wasser auskommt. Digitale Farbabgleichsysteme, die Testläufe reduzieren — jeder misslungene Test ist ein verschwendetes Färbebad — bevor die endgültige Charge produziert wird. Keine dieser Technologien ist für sich allein die Lösung: Zusammen verschieben sie den Ort, an dem Verschwendung entsteht, vom Färben selbst hin zu allem, was drumherum passiert.
Was wir verlangen, wenn wir färben
Wir betreiben keine eigene Färberei und geben nicht vor, eine endgültige Antwort auf ein Problem zu haben, an dem die gesamte Branche noch arbeitet. Was wir kontrollieren können, ist, wem wir die Farbe der von uns gefertigten Kleidungsstücke anvertrauen: wer das Wasser behandelt, bevor er es zurückführt, wer wo möglich im geschlossenen Kreislauf arbeitet, wer Farbe nicht als Abkürzung nutzt, um einen minderwertigen Stoff zu kaschieren. In unserem Betrieb in Cologno al Serio bei Bergamo wählen wir unsere Färbereien nach demselben Maßstab wie Modellentwicklung und Zuschnitt seit 1979: Wir bevorzugen jene, die erklären können, wie sie arbeiten — nicht nur das Ergebnis zeigen.