Es gibt eine Frage, die Viskose seit Jahren begleitet, und sie ist nicht rhetorisch: Woher kommt das Holz, aus dem dieser weiche, leichte Stoff wird, der fällt wie kaum ein anderer? Die Antwort ist nicht immer dieselbe — und der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Antwort misst sich in Wäldern.
Woher Viskose wirklich kommt
Viskose entsteht aus Holzzellstoff — Eukalyptus, Buche, Bambus, je nach Hersteller — chemisch gelöst und zu Endlosfaser versponnen. Es ist ein industrieller Prozess in gewaltigem Ausmaß: Schätzungen zufolge werden weltweit jedes Jahr über 150 Millionen Bäume gefällt, um zu Stoffen wie diesem zu werden. Das Problem ist nicht das Holz selbst, das bei guter Bewirtschaftung per Definition erneuerbar ist. Es ist die Frage, aus welchem Wald es stammt: Ein Teil der weltweiten Nachfrage nach Zellstoff für die Auflösung stammt noch immer aus Urwäldern und gefährdeten Wäldern, die sich nicht innerhalb einer Menschengeneration erneuern.
Das Entwaldungsrisiko, gemessen
Jahrelang gehörte die Viskose-Lieferkette zu den intransparentesten der Textilbranche: Nur wenige Marken wussten wirklich, aus welchem Wald der Zellstoff ihrer Stoffe stammte. Die Initiative CanopyStyle änderte das mit einem Bewertungssystem für Hersteller — dem jährlich erscheinenden Hot Button Report —, das jedem ein "Hemd" zuweist: Grün für alle, die anhand von 25 objektiven Kriterien und bis zu 40 Punkten ein geringes Risiko der Beschaffung aus Urwäldern nachweisen; Rot für alle, die das nicht tun. Im Bericht 2024 erreichten 71% der bewerteten Hersteller — das entspricht 53% der weltweiten Versorgung mit Viskose, Rayon, Lyocell und anderen cellulosischen Chemiefasern — den Status Grün oder Dunkelgrün. Das ist ein echter Fortschritt, aber kein gelöstes Problem: Fast die Hälfte der weltweiten Produktion liegt weiterhin unter dieser Schwelle.
Lyocell, der Weg im geschlossenen Kreislauf
Innerhalb derselben Familie cellulosischer Chemiefasern — die zusammen rund 6% des weltweiten Fasermarkts ausmachen — folgt Lyocell einem anderen Prozess als klassische Viskose. Das Lösungsmittel, das den Holzzellstoff auflöst, wird zurückgewonnen und wieder in den Kreislauf eingespeist, statt bei jedem Zyklus abgeleitet zu werden: ein geschlossenes System, das den chemischen Fußabdruck der Produktion spürbar senkt. Das ist noch keine automatische Garantie für einen sicheren Wald — der Rohstoff muss trotzdem an der Quelle geprüft werden —, aber in Kombination mit zertifiziertem Zellstoff ist es heute einer der solidesten Wege zu einer cellulosischen Chemiefaser, die weder beim Griff des Stoffs noch bei seiner Herkunft Kompromisse verlangt.
Worauf wir achten, wenn wir Viskose wählen
Wir pflanzen keine Wälder und zertifizieren keine Hersteller — das übernehmen Organisationen, die dafür die Werkzeuge haben. Was wir als Manufaktur kontrollieren können, ist, an wen wir uns wenden, wenn ein Viskose- oder Lyocellstoff in eine Fertigung einfließt — und dabei die Rückverfolgbarkeit des Zellstoffs verlangen, nicht nur das Etikett mit der Zusammensetzung. Es ist derselbe Maßstab, nach dem wir in unserem Betrieb in Cologno al Serio bei Bergamo arbeiten, wo wir seit 1979 Modelle entwickeln und Kleidungsstücke fertigen: Der Rohstoff wird geprüft, bevor er verarbeitet wird, nicht nachdem er verkauft wurde.